Поездка на Домбай из Екатеринбурга 2016

Это наше первое путешествие на машине в южную сторону. Много раз планы срывались, переносился старт, менялись маршруты. Но наконец то в июне 2016 все свершилось.

Немыслимыми интригами удалось получить трехнедельный отпуск. Форд Фокус проверен и заправлен под завязку. Экипаж — я и сын Сашка, 10 лет, — полон предвкушения и неверия. И вот с утра в 5,40 стартуем.

Здесь я расскажу только про первую часть поездки на Домбай, а дальше мы поехали на море в Геленджик и Крым.

Итак в первый день мы проехали по маршруту Екатеринбург — Орда — Уинское — Чернушка — Куеда — Бураево — Дюртюли — Муслюмово — Нурлат — Мусорка — Тольятти

У мелкого на заднем сиденье коробка с библиотекой, мини-двд с коробкой дисков, ну и планшет, конечно. Но он упивается пока дорогой. Свердловская область сменяется Пермским краем, затем Башкирией.

Дорога по большей части прекрасная, тучи растягивает, небо, солнце, облака и полнейшая эйфория. Разногласия с навигатором, пара труднопроезжабельных участков после Дюртюлей, но нас так просто не возьмешь.

Татарстан. Край непуганых камазов, нефтяных насосов и дотошных гаишников. Где-то в районе Нурлата тормознули на стационарном посту, проверили все, что только можно было проверить, включая содержимое багажника, после чего нехотя отпустили.

Тучи, тучи насекомых. Лобовое стекло и номер уляпаны донимагу. Всегда интересовало, из чего же состоят эти летающие заразы, что их фиг очистишь? Вечереет. Планировали встать в районе Нурлата, но мотелей нет. Едем дальше. Трафик нарастает и превращается в непрерывный поток.

Вливаемся в М5 и, наконец, падаем под Тольятти чуть ли не в первом попавшемся мотеле. На удивление, оказался отличным местом, где вкусно кормят и предоставляют маленький домик со всеми удобствами и вай-фаем. 1500 руб. за двоих. Уже в темноте, сытая и умиротворенная, иду любоваться луной над М5. Мы в пути. Мы уже чёрт-те где.

Спим долго. Но спасает перемена часового пояса — по местному времени стартуем не так уж и поздно, часов в 8 утра. Тольятти, огромно-страшный кольцевой перекресток. Пересекаем Волгу. Сашка приник к окну, но видимость здесь не очень, у моста куча ограждений. Уходим на Сызрань, мимо нее — на Саратов. Жарааа. Плотный поток машин. Начинаются ремонтные участки, но в целом движуха нормальная.

По плану на этот день проехать по маршруту Тольятти — Сызрань — Саратов — Дубовка. Дорога достаточно однообразная, радуют иногда проглядывающие слева просторы Волги. К вечеру между Саратовом и Волгоградом стало посвободнее, поэтому летела не вполне скромно. Село Оленье, хотели встать там.

Заселились было в гостиницу «Виктория», но затхлая атмосфера, полусырое белье, отсутствие крана в ванной и грязь в кафе заставили нас передумать, и мы дергаем еще немного дальше, до Дубовки. Там основательно поплутали в поисках пристанища, после чего обратились к стоявшим на обочине частникам, и вуаля — к нашим услугам гостевой домик на берегу Волги, стоянка, цветник, душ и всё такое. И всего за 350 руб. с носа.

Утром, пока Сашка спит, выхожу на крутой берег и валяюсь там, над бескрайней ширью Реки, щурясь на припекающее солнце.

На третий день проехали по маршруту Дубовка — Волгоград — Элиста — Ставрополь. К Волгограду мы подъезжали, внутренне сжавшись от ожидания дорожных ужасов, т. к. о волгоградских дорогах уже давно слагают страшные легенды.

Иии… за час его где-то и проехали, так и не увидев никаких ужасов.  Только большое количество свежих заплат на асфальте убеждало в том, что легенды были не совсем беспочвенны. Взяли курс на Элисту. Республика Калмыкия, встречай нас. Ровнейшая дорога, минимальный трафик, степь кругом, взгляду не за что зацепиться, жара…

Этот участок неожиданно стал одним из самых тяжелых. Я стала засыпать за рулем. Встряхивая мутно-тяжелой головой, проклиная это яростное солнце, отсчитывала остающиеся километры до Элисты. Ура, доехали.

На въезде в Элисту пост ДПС. Снизив скорость, спокойно проезжаю… и тут же меня тормозят. Оказывается, я не обратила внимания на знак «Стоп-контроль». Чистосердечно каюсь, да, мол, виновата, не вопрос. Болтаем с гаишником про наше путешествие… и документы мне возвращают с напутствием «Будьте внимательнее». Спасибо этим хорошим людям.

В Элисте мы планировали сделать долгую остановку и посетить Золотую обитель Будды Шакьямуни. К религиям, особенно к малознакомым, я отношусь с любопытством и каким-то созерцательным восхищением что ль. Такая яркая возможность почувствовать иную культуру. А буддизм всегда привлекал больше прочих, своей мудростью и миром, да и, вообще, тяготею к Индии.

В Калмыкии буддизм — главенствующая религия. И главный храм (хурул) в Элисте — один из крупнейших в России и Европе, высотой он аж 63 метра. Наше прибытие совпало с прибытием делегации тибетских монахов, поэтому, к сожалению, верхние этажи хурула были закрыты для посещения, и мне в этот раз так и не выпало шансов застенчиво поскрести в дверь монашеской кельи и отвлечь какого-нибудь монаха от чтения мантр.

Храм впечатляет. Над воротами главная мантра — Ом мани падме хум. Проходя под ней, по умолчанию проникаешься благодатью.

Здание окружают 17 Здание окружают 17 статуй великих буддийских учителей. Рядом с каждым из них описание, чем он прославился.

Много туристов, но много и тихо молящихся людей, перебирающих четки. Обходим хурул по часовой стрелке, как написано в руководстве у входа. Также по часовой стрелке крутим молельные барабаны.

Как-то вот проникаемся этой атмосферой. Потом, сняв обувь, заходим внутрь. Там фотографировать нельзя, опишу так. Большой молельный зал и огромная золотая статуя Будды. Прохлада, полумрак. Аромат лотосов, тихая музыка, разложенные фрукты… Малышня носится у самых ног статуи, и никто их не шугает. Мы присели на скамейку и час, наверное, просто сидели. «Хорошо тут. Не хочется уходить», — уверенно постановил Сашка.

После отправились посмотреть на Город шахмат —район в Элисте, в который добираешься по проспекту Остапа Бендера, кстати. Где-то там же расположена и статуя великого комбинатора, но у нас уже не было желания ее специально искать.

Город шахмат разочаровал, скажем прямо. Представлялось, что там много каких-то шахматных фигур и прочих атрибутов, но ничего подобного. Разве что солнечные часы Сашка, наконец, увидел. К тому же дико хотелось есть, ничего другое уже не интересовало.

В кафешке заказали бёреки — национальное калмыцкое блюдо. Это такие большие пельмени, вкууусные! Мелкий у меня, вообще, фанатеет по пельменям, поэтому в этом путешествии мы их ели часто и в самых разных исполнениях — пельмени, бёреки, хинкали, и, конечно же, манты.

То ли благодаря чудесной силе Будды Шакьямуни, то ли не менее чудесной силе бёреков, то ли просто просто — спадала жара и подступал вечер, но дневная хмарь из головы ушла и хотелось двигать и двигать с ветерком дальше, к горам. От Элисты просто сказочная дорога к Ставропольскому краю. Тоже степь, но уже другая.

Почему-то подумалось, что именно здесь весной цветут тюльпановые луга. Граница Калмыкии проходит по каналу, на середине которого, на острове — пост ДПС. Романтичное место такое. Остановились там неподалеку, посмотрели издали на лебедей с лебедятами.

Ставрополье ошеломило сочными полями, буйством красок и причудливыми изгибами дороги по холмам. Ух, как хорошо ехалось, просто летелось.

Уже почти в темноте добрались до Ставрополя и были несколько обескуражены полным отсутствие придорожных гостиниц. Пришлось лезть в букинг и спешно подыскивать что-нибудь подходящее в самом городе.

Остановились на гостинице «Эльбрус», которая располагается в каком-то дореволюционном здании, памятнике архитектуры, с высоченными потолками, скрипучими полами и дореволюционной же канализацией. А правят там, как выяснилось, суровые нафталиновые тетеньки, с буклями и в вязаных кофтах с розочками, по скрипу половиц отслеживающие постояльцев, попавших к ним в сети…

Короче, офигенное место, но хорошо, что мы там останавливались ненадолго.

Ставрополь, вообще, очень специфичный город. Он провинциален, старомоден и вопиюще колоритен. Там гуляют кучи кошек. Будь я одна и с вагоном времени — сутки бы провела, просто бродя по местным улочкам.

С утра быстренько собрались и двинули. По плану надо пройти маршрут Ставрополь — Черкесск — Карачаевск — Домбай.Покрутились на замысловатых развязках за Ставрополем и подтянулись, увидев машину ДПС на обочине и гаишника рядом.

Но поравнявшись — сложились от хохота. И машина, и фигура были картонными. Эдакое «пугало» для водителей, неплохая идея, по-моему. Да еще выполнено мастерски, вообще не отличить издалека. Жаль, не сообразила тормознуть и сфоткаться в обнимку, фотку для наглядности взяла из инета.

Но вскоре фигуры гаишников перестают вызывать смех. Вместо белых рубашек и фуражек — бронежилеты, каски и автоматы. Въезжаем в Карачаево-Черкесию.

Горы. Их заснеженные вершины появились издалека, и с каждым километром становились все ближе. Маленькие города с узкими улочками, мечети, женщины в традиционных нарядах, коровы, крепости — древние и не очень.

Не доезжая буквально километров пятнадцати до Домбая, остановились у реки Муруджу. Маленький базар — овечьи шкуры, невесомые шали, мёд, чай, пряности, сувениры… Ледяная горная речка, заливисто бурлящая посреди огромных хвойных деревьев. Обалденное место. Прохлада, игра теней, упоительный воздух. Жаль было уходить.

И вот, собственно, Домбай. Асфальтовая дорога здесь кончается. Небольшой поселок, состоящий сплошь из крохотных гостиниц и кафе, хозяева которых в отсутствие туристов ведут неспешные разговоры, сидя в креслах на улице. Немноголюдно.

Слышно, как ветер шумит где-то в вершинах, вплетаясь в шум двух горных рек — Домбай-Ульген и Аманауз. И Горы вокруг. Я никогда не видела таких исполинов так близко. Это непередаваемо.

В Домбае мы заранее забронировали номер в «Старом клёне», у Казбека. Про этот домашний отель я узнала из отчета в инете и спешно отменила предыдущее бронирование. И не зря. Там есть гостиницы-новоделы, а есть островки настоящего Кавказа.

Приезжая к Казбеку — вы не клиенты. Вы — Гости. Здесь ощущаешь истинно кавказское гостеприимство. Это самый уважаемый человек в Домбае, как мне рассказали несколько местных жителей.

А кафе в «Старом клёне», где хозяйничает Зуля, жена Казбека, славится самой вкусной едой. К сожалению, на момент нашего прибытия Зуля уехала к отцу, поэтому Казбек нас отвел и лично представил своему двоюродному брату, в «Шато леопард», где нас и потчевали мантами, лагманом и хычинами.

Кстати, о хычинах. До прибытия на Кавказ мы и знать не знали о таком блюде. Это такая лепешка с начинкой. Бывают мясными, с грибами, овощами… Больше всего нам понравились хычины с сыром. Объеденье — просто ум отъешь.

Итак, «Старый клён» и наш номер, со всеми удобствами. Из окна вид на заснеженный пик Белалакая. Проживание обошлось в 1200 руб./сутки (600 с человека), средний ценник в кафе на двоих выходил рублей в 350-400. Соками мы затарились заранее и частенько ходили в кафешки со своим питьем.

Выспавшись и позавтракав, мы двинули в экспедицию к Чучхурскому водопаду. От услуг гидов и всяческих посредников я отказалась, т. к. маршрут был мной изучен и не представлял большой сложности. Сначала — на однокресельную канатную дорогу.

Ух, как я Сашку ею подзуживала, мол, страаашно поди будет… Оказалось — замечательнейшая штука, проплываешь на крохотном сиденье по эдакому субтропическому лесу. Сашка верещал от восторга и хотел еще и еще.

На однокреселке прибываем на поляну ЛИИ. Там оформляем погранпропуска (они нужны на все пешие маршруты из Домбая, т. к. тут начинается приграничная полоса) и платим по 100 руб. за проход на территорию Тебердинского заповедника.

Топаем по каменистой грунтовке до Русской поляны, там переходим небольшой снежник (конечно, я была обкидана снежками) и по тропинке вверх, по альпийским лугам.

Встретились с суровыми пограничниками, которые тщательно проверили у нас все документы.

А потом — с пасущимися конями, которые загораживали тропу, не хотели нас пускать и, вообще, чуть не покусали, так что пришлось обходить их по зарослям.

Я увидела тут льва, Сашка сказал, что это какой-то некузявый лев и больше похож на собаку.

Тропинка всё круче забирает вверх, и мы выходим к средней ступени Чучхурского водопада.

Народу — ни-ко-го. Красиво, но мне хочется бОльшего. Поэтому беру у Сашки час времени и ползу по тропинке еще выше. Очень крутой подъем. Вид на долину реки Домбай-Ульген — как бонус за обмякшие ноги и язык на плече.

И вот она, верхняя ступень Чучхурского водопада. Вот это — даааа… Он огромный и дикий, издали накрывает леденящим облаком водяной пыли.

Тропинка вела и еще выше, но мне хватило подъемов, да и Сашка внизу ждал. Впрочем, он там совсем не скучал, а когда я вернулась, тоже выразил желание прогуляться вверх. Утопал, чертенок, и добрался не только до верхней ступени водопада, но и выбрался на самый верх, т.е. промежду прочим так покорил какой-то перевал.

По возвращении герой схлопотал по заднице за самоуправство, а затем был жадно расспрошен, каково оно там, наверху. Прогулялись вниз, до нижней ступени.

И к дому, по той же тропинке. Кони, к счастью, уже разбрелись.

Видели пару уазиков с туристами и одну конную группу. Но мы довольны, что пешком — оно и недалеко, километров 6 всего, и красота вокруг, и на однокреселке покатались.

К вечеру мне Сашка уже плешь проел с желанием где-нибудь искупаться, поэтому прокатились с ним до Теберды, там есть маленькое озерцо Кара-Кёль (Черное озеро). Популярное место для пикников, семейных выходов и романтических прогулок, берега довольно замусорены, но пара неплохих пляжиков есть и ладно, главное — мелкий наплескался и больше не терзал меня с купанием.

Дело было уже под вечер, местные жители, в кофтах и куртках, смотрели на нас, как на психов, пришлось объяснить, что мы с Урала и к морозу привычные.

На следующий день приступаем к выполнению обязательного пункта для каждого туриста в Домбае — покорению кругозора Мусса-Ачитара (3168 м). Двигаем на станцию новой гондольной канатной дороги Doppelmayr, где покупаем билеты.

Система канатных дорог в Домбае — это довольно хитрая штука, я полностью не разобралась, их там мнооого. Но на конкретной канатке все понятно — три очереди (кабинки, шестикреселка и четырехкреселка), можно взять билеты хоть сразу на все три, хоть на одну-две, а дальше докупить, разницы по деньгам не будет.

По стоимости билетов: на три очереди вышло 1050 руб. взрослый и 630 руб. детский (могу незначительно ошибаться).

Первая очередь (1590-2270 м) — комфортные кабинки, доезжаешь махом. Здесь много смотровых площадок, «летающая тарелка» (неработающее кафе), ставшая уже символом Домбая, и активная светская жизнь — кафе и базары. Вах, какие там базары, сколько там всего классного и недорого. Чуть не спустила кучу денег, еле удержалась, ограничившись банкой специй для мяса (надо было 2-3 брать, вот балда) и магнитиками.

Вторая очередь, шестикреселка — самая радикальная по набору высоты, поднимаешься с 2270 м до 3035 м. За время подъема климат меняется кардинально. Температура падает градусов на 10, если не больше, вместо зелени — снег, ветер вышибает слезы.

Прямо на подъемнике пришлось спешно одеваться. Притом я ведь знала об этом, и шапки из дому взяла, и горнолыжные куртки, специально для этого подъема, но внизу кажется таким нелепым тащить это все с собой. Ладно хоть легкие куртки прихватила.

На 3035 метрах тут же стоят предприимчивые морозоустойчивые бабушки, которые сдают напрокат таким вот незадачливым туристам теплую одежду и шапки. Воспользовалась предложением и взяла шапку для Сашки.

Короткая третья очередь (3035-3168 м) и мы на вершине, среди снегов. Красотааа… На удивление здесь теплей, нет такого ветродуя, и солнце припекает. Обязательно берите очки с собой. Побродили, промочили в сугробах ноги и вниз.

На обратном пути пузырящийся довольством Сашка радостно приветствовал всех, кто ехал навстречу.

После обеда приступили к выполнению завершающего пункта нашей домбайской программы — экспедиции к Алибекскому водопаду. Погода хмурилась, и я дала слабину — позволила раскрутить себя на доставку уазиком за 2 тысячи.

Напугали, что дорога туда долгая и трудная. Честно говоря, жаба меня задавила потом по-полной. Во-первых, провез он нас всего лишь километра 4-5, до альплагеря и погранзоны. Во-вторых, не встретил, когда вернулись, уехав по своим делам, и нам пришлось около часа ждать.

В-третьих, нарядный уазик оказался полной развалюхой, которая двигалась на последнем издыхании (вот жалко машину было, ей богу), а на обратном пути у него таки отпал глушак. Но, с другой стороны, под дождем пешком было бы совсем некомфортно, и вообще деньги — тлен, так что фиг с ними.

До альплагеря Алибек на обычной легковухе не добраться, на внедорожнике — в легкую. Хотя один раз увидели крадущуюся вазовскую классику, подивились геройству. От альплагеря по тропе километра 1,5. Луга и лес.

Лес роскошный и сказочный, с ручьями и речушками. Из-за дождя они разлились, и мелкий напрочь промочил ноги, а я переходила босиком, ибо мудра. На обратном пути в машине хоть свою сухую обувь Сашке отдала, а то подмерзать стал.

Водопад классный, но погода, блин… Из-за разлива не смогли его перейти и подобраться поближе. Так же из-за дождя не пошли на Турье озеро, находящееся там недалеко. Ух, как я туда хочу, да при ясном небе… Ладно, мы еще вернемся.

Вечером Казбек нас угощал собственноручно приготовленным шашлыком, легендарным, можно сказать. Вкуснотищща. Объелись сочным, горячим мясом чуть не до икоты, развесили вещи на просушку и завалились спать. Утром предстоял путь дальше.

Продолжение поездки на Домбай и дальше читайте в следующем выпуске.

Автор Анюта, Екатеринбург